Il sole tramonta su Sanders Bay e Coral Bay a St. John. Foto: John Duarte / Miscela immagini / Getty Images
Il mio primo viaggio a St. John è stato in catamarano, dalla vicina St. Thomas, nel 1991. Successivamente, io e la mia famiglia siamo venuti e siamo rimasti per una settimana ogni febbraio. L'isola, un territorio di 9 miglia nelle Isole Vergini americane che cade appena a est di Porto Rico, era una casa familiare lontana da casa, e dopo la morte di mio padre, a 57 anni troppo giovane, il resto di noi prese una barca a vela da Caneel Bay Beach e portò la sua polvere in mare, con Springsteen che suonava in sottofondo. In quei primi anni, e anche dopo, San Giovanni aveva sonno. Osservare lo sviluppo dell’isola è stato un po’ come osservare una pentola che inizia a bollire, qualcosa che non accade immediatamente ma in modo incrementale.
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E poi, cinque anni fa, gli uragani di categoria cinque Irma e Maria hanno scatenato danni catastrofici su St. John. L’isola ha lottato per ricostruirsi, ma la storia della sua rinascita, dei suoi nuovi ristoranti, della sua cultura in espansione, della sua inventiva di fronte alle avversità, è stata messa in ombra dal secondo colpo della pandemia. Eppure, in mezzo a queste difficoltà, oggi St. John sta vivendo una rinascita culinaria, un impulso sentito in quasi tutti i ristoranti.
La vista di Caneel Bay da ZoZo. Per gentile concessione di Zozo
ingredienti mai tai classici
Ho sentito quel battito durante la mia ultima visita, in una mite serata di gennaio da ZoZo. (ZoZo è aperto stagionalmente ed è in pausa fino al 15 dicembre; controlla il loro sito web per i dettagli.) Per arrivare a ZoZo, devi attraversare i cancelli del Caneel Bay Resort sradicato, che non esiste più, guardando oltre i rottami. Il ristorante si trova dove storia e catastrofe si sono mescolate su una perfetta fetta di sabbia, un promemoria di cosa fosse St. John, della sua resilienza e di come si sta evolvendo. Pioveva a dirotto quando il nostro taxi ci ha portato allo stand dell'host, ma nessuno sembrava preoccuparsi della pioggia. Al bar, davanti a una ciotola poco profonda di bucatini ricoperti di tartufo, è stato facile per me e mio marito dimenticare i temporali - quasi. Come ci ha ricordato Madre Natura, l'uomo fa progetti e Dio ride, mi ha detto il proprietario John Ferrigno. ZoZo è il suo quinto avamposto sull'isola in 25 anni, il secondo in questa località. Il processo di ricostruzione è partito da zero, ha detto.
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Forse è stato lo stesso impulso che mi ha portato a commettere un irrecuperabile errore da viaggiatore Il mango di Morgan , quando mi sono imbattuto in una delle ambite prenotazioni del ristorante. Ogni martedì e sabato, a seconda, secondo il proprietario Carlos Di Blasi, dei capricci del mare, il ristorante offre la speciale aragosta caraibica: aragosta pescata localmente alla griglia con burro fuso, platani, riso e fagioli neri. Gli ospiti si accumulano per l'aragosta e per la tradizione. Abbiamo avuto, nel 2015, un incendio che ci ha bloccato per otto mesi, ha detto Di Blasi. E poi, nel 2017, siamo stati colpiti dalla tempesta. Il ristorante, racconta Di Blasi, non veniva mai prenotato con settimane di anticipo. Ora, buona fortuna a coloro che non hanno fatto i loro piani prima dell’arrivo. (Ancora più fortuna per coloro che hanno rinunciato all'aragosta, come ho fatto io, nonostante l'avvertimento del mio cameriere che me ne sarei pentito, cosa che ho fatto immediatamente.)
cose divertenti da cuocere
I commensali apprezzano i pop fatti a mano e il servizio soft senza latticini presso Irie Pops. Blake Evans
Per un'isola protetta dalle regole del parco nazionale (circa il 60% del territorio è protetto), l'atmosfera a St. John è quella di un luogo in cui l'interruttore della luce è appena stato acceso. Anche i sostenitori stanno reinventando il loro mestiere. Se l’ultimo mezzo decennio ha colpito duramente l’isola, la scena gastronomica ha reagito con elasticità.
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Alex Ewald, proprietario di La copertina , aperto nel 1996, questa primavera ha trasferito il suo ristorante su una spiaggia di Cruz Bay. Il livello è aumentato, ha detto. L’isola, ha continuato, è una piccola comunità e la spinta a migliorare la scena culinaria è ovunque. Alcuni dei cuochi più giovani dell’isola, che hanno lavorato con persone come Ewald, Ferrigno e Di Blasi, stanno ora creando i propri percorsi culinari.
Nel 2019, Chelsea e Richard Baranowski, sposati, trentenni e originari di St. John, hanno aperto uno stand galleggiante di taco a Hansen Bay (da allora trasferito a Coral Bay Harbor) chiamato Lime Out. (Aperto stagionalmente; vedi il loro sito web per i dettagli.) In un pomeriggio intenso tra le raffiche, mio marito, i miei figli e io siamo saltati da un charter ormeggiato e abbiamo nuotato fino al bar, dove ho ordinato un taco di tonno fresco con pico de gallo e slaw chipotle e un taco di mahi ceviche con coriandolo , ravanello croccante e jalapeño quanto basta.
Vibrazioni da amaca da sogno al Mooncottage. Don Hebert
Ci piacerebbe vedere molto più cibo locale, ha detto Chelsea Baranowski. Ci sono persone che devono assumerselo. La frase cibo locale, in un posto come St. John, ha molti significati. La storia dell'isola, come quella di molte isole dei Caraibi, è strutturata. Nel 1675, i danesi rivendicarono la terra come propria. Nel corso dei successivi 40 anni colonizzarono il territorio con piantatori provenienti da St. Thomas, finché una rivolta degli schiavi nel 1733 costrinse i danesi ad abbandonare. L'isola rimase sotto il dominio danese fino al 1917, quando gli Stati Uniti acquistarono il terreno.
Ma qualunque sia la tua definizione di locale, la comunità di St. John attinge a riserve di creatività ovunque guardi. Molte aziende hanno optato per dare da mangiare ai bagnanti, un panino e un caffè alla volta. Durante la nostra ultima mattina in viaggio verso Hawksnest Beach per oziare con le tartarughe, ci siamo fermati Disposizioni di San Giovanni , il piccolo negozio di Meredith DeBusk a Cruz Bay. Il negozio vende dolci fatti in casa, bagel, caffè e ghiaccioli senza latticini dell'isola Irie Pops . (L'avamposto principale di Irie Pops, che vende anche soft service senza latticini e granite alcoliche, è in fondo alla strada, a Mongoose Junction.)
A Hawksnest Beach ho consegnato a mio marito il mio dolce ancora caldo con prosciutto e formaggio. Immediatamente a mani vuote, mi guardò con il mezzo sorriso stupito di chi ha trovato qualcosa di incredibile in un luogo inaspettato, un tesoro. Ma questo è ciò che St. John è per me: un’isola di tesori sepolti, che emerge sempre da qualche parte, ribollente, pronta a esplodere con la sua perfezione.
La griglia galleggiante del taco bar di Lime Out. Sarah B. Swanricette con zenzero fresco
Come arrivare
Dagli Stati Uniti, i viaggiatori possono volare all'aeroporto Cyril E. King sull'isola di St. Thomas. Da lì, prendi il traghetto per soli passeggeri o il traghetto per auto e passeggeri da Red Hook, sull'altro lato dell'isola, che può essere raggiunto facilmente in taxi. I traghetti devono essere prenotati in anticipo. stjohnticketing.com ; bigredbarge.co
Dove alloggiare
A causa dei danni causati dagli uragani, sull'isola ci sono pochissimi hotel; gli affitti privati offrono sistemazioni preferibili.
Limetere a Peter Bay
Questa villa con cinque letti e quattro bagni e mezzo, affacciata su uno dei tratti di spiaggia più prestigiosi dell'isola, può ospitare fino a 10 persone e offre servizi di lusso come una piscina, una vasca idromassaggio e una cucina da chef completamente attrezzata. Da $ 14.200 a settimana, cateredto.com
Cottage lunare
Sul lato orientale dell'isola, questa romantica villa si affaccia su Coral Bay. Adatto per un massimo di quattro persone, questo rifugio con un letto e due bagni vanta una piscina privata, un giardino e una terrazza coperta. Da $ 4.998 a settimana, caribbeanvilla.com
