Dove mangiare, bere e soggiornare nella bellissima Bequia

La piscina del The Liming. Foto:

Per gentile concessione di The Liming

Sono stato in Paradiso. Oggi scoprirò se è ancora lì.

Sono in piedi sulla banchina di Kingstown, la capitale di St. Vincent e Grenadine, e mi riparo gli occhi dal sole accecante per guardare oltre il porto verso l'inquietante montagna verde che si innalza dal Mar dei Caraibi a nove miglia di distanza. L'ultima volta che mi sono trovato in questo posto è stato quasi 50 anni fa, mentre aspettavo con mia madre di salire a bordo della nave postale per Bequia, l'isola rifugio che ha cambiato le nostre vite per sempre.

Se qualcuno mi avesse detto allora che ci sarebbe voluto così tanto tempo per tornare, non ci avrei mai creduto. Bequia è stata la nostra casa lontano da casa per tre anni, il primo posto nella mia giovane vita in cui mi sono sentita veramente al sicuro. Ora, finalmente, ci metterò di nuovo piede, arrivando nel suo porto da cartolina su uno dei due traghetti che effettuano la traversata di un'ora più volte al giorno. Immagino di gettarmi a terra quando scendo dalla barca per baciare la soffice sabbia bianca, canticchiando, Bequia, mia Bequia, sono di nuovo qui.

bevande da mescolare con malibu

Temo anche che non lo riconoscerò e che lui non mi riconoscerà.

Un salto dal molo di Port Elizabeth, Bequia, è un rituale caro a molti.

Jérôme Galland

Il viaggio prima dell’alba di oggi è iniziato più o meno come nel 1972, quando mia madre mi caricò in un taxi fuori dal nostro appartamento nel Greenwich Village, desiderosa di sfuggire all’inverno di New York e al suo ex marito, mio ​​padre. Emotivamente violento e fisicamente imprevedibile, causava spesso il caos sia in privato che in pubblico. Ero diffidente nei suoi confronti dall'età di 5 anni.

Mia madre aveva un'affinità con i Caraibi, avendo visitato St. Croix molte volte prima che io nascessi, ed era rimasta affascinata da una piccola isola di cui aveva sentito parlare chiamata Bequia: sette miglia quadrate di vegetazione tropicale circondate da limpide acque turchesi, 385 miglia nautiche miglia a nord del Venezuela. Non era sicura di come arrivarci finché non si imbatté in un articolo con i dettagli necessari: un aereo per le Barbados seguito da uno più piccolo per St. Vincent, e poi quella nave postale per Bequia. Era anche sorprendentemente conveniente, anche per una mamma single con uno stipendio modesto, un figlio al college e una bambina all’asilo.

Ora, decenni dopo, vedo Bequia attraverso gli occhi di mia madre. Il lato dell'isola rivolto verso St. Vincent è densamente boscoso e disabitato, anche se un po' inquietante. È solo all'ultimo minuto, quando il traghetto finalmente svolta in Admiralty Bay, l'acqua punteggiata di barche alla fonda e circondata da piccoli edifici colorati, che ti rendi conto di non aver commesso un grosso errore. In effetti, è come se la costa dolcemente curvata si protendesse verso i nuovi arrivati, pronta ad avvolgerli nel suo caldo abbraccio.

Per una ragazzina di Manhattan, Bequia è stata un'avventura meravigliosa e magica. Nel momento in cui siamo scesi, il mondo si è trasformato da bianco e nero a Technicolor, come se fossimo entrati Il mago di Oz . Quella prima notte, soggiornando al Sunny Caribbee Hotel proprio lungo la spiaggia dal pontile di Port Elizabeth, io e mia madre eravamo sul prato, mano nella mano, il cielo così carico di stelle che mi ritrovai a cercare di allungare la mano e toccare loro, come se indossassi gli occhiali 3-D.

Il Sunny Caribbee ora si chiama Bequia Plantation Hotel e assomiglia esattamente ai ricordi della mia infanzia: una grande pensione centrale circondata da un'ampia veranda, con diversi piccoli cottage su un lato fiancheggiati da un boschetto di alberi di mango. Quando ero bambino, Bequia era elettrizzata solo da pochi anni e le sistemazioni erano confortevoli ma semplici; oggi, le camere modernizzate hanno uno stile tropicale, mentre il portico avvolgente ricoperto di bouganville di ogni cottage offre un luogo perfetto per rilassarsi. Armato di un bicchiere di punch al rum ghiacciato, attraverso lo stesso prato fino al punto in cui le acque cristalline lambiscono dolcemente la piccola spiaggia mentre gli alisei increspano le file di palme, un tempo diritte, piantate dal proprietario originale molto prima che io nascessi. . Adesso sono più alti e piegati in ogni direzione, incuranti degli effetti del tempo. Respiro nell'aria. Sembra giusto.

L'aragosta è un piatto locale assolutamente da provare.

Chris Simpson

La familiarità continua a colazione. Gli ospiti dell'hotel sono per lo più britannici e caraibici e apprezzano il cibo influenzato da entrambe le culture dell'isola, dove un assortimento inglese completo di salsicce, uova e fagioli è accompagnato da ananas, papaia e mango. I pasticcini appena sfornati mi ricordano la signora di Port Elizabeth che cuoceva il pane in forni ricavati da grandi fusti di olio e che di tanto in tanto offriva a tutti i bambini del posto - probabilmente solo per farci andare via - pezzi di brioche calda profumata con cocco.

Nella passeggiata di mezzo miglio dal Bequia Plantation Hotel al porto, ci sono alcune nuove ville e negozi di immersioni annidati accanto a ristoranti come Laura's, famoso localmente per la paella e la pasta fresca, e Mac's Pizza and Kitchen, con dozzine di condimenti freschi , compresa l'aragosta. Mi siedo sul molo del Frangipani, la pensione dove io e mia madre abbiamo trascorso due estati, accanto al ristorante Whaleboner, il cui ingresso è incorniciato dalle mascelle sbiancate di una balena. Fermandomi a The Fig Tree per pranzo, sorseggio una Hairoun fredda, la birra locale Vincy, mentre aspetto un piatto di croccanti frutti dell'albero del pane fritti, un altro favorito dell'infanzia. Quando Cheryl Johnson, la proprietaria, consegna il mio ordine, sorride e dice: ti ho portato fritto e crudo: sembrava proprio quello che ti piacerebbe.

Il 'Pizza Hut' locale dell'isola (non affiliato al franchising) offre pizza in un ambiente in stile caraibico.

Jérôme Galland

Mi chiedo come facesse a saperlo. C'è qualcosa in me che dice che appartengo ancora?

Nei giorni successivi, attraverso l'isola, visitando la città di Paget Farm sul lato sud, sfrecciando lungo le strade sopra l'abbagliante bellezza di Friendship Bay sul retro dei camion taxi, e facendo escursioni da Princess Margaret Beach a Lower Bay, facendo nuove amici lungo la strada e ottenere frammenti di vecchi amici che ci siamo lasciati alle spalle. Mi meraviglio della collezione millenaria di ceramiche amerindiane del Bequia Heritage Museum, che racconta l'antica storia dell'evoluzione di Bequia e del suo travagliato passato coloniale. Una piantagione di zucchero del XVIII secolo, meticolosamente restaurata dalla società Grenadine Wild Sea Salt, che cattura il sale marino selvatico dalle acque dell'isola, serve ancora a ricordare le persone schiavizzate che un tempo costituivano l'85% della popolazione 200 anni fa.

verdure fajita

Al Toko's Step Down Bar, un locale dove vengo trattato come un abitante scomparso da tempo, condivido con Toko, lo chef e proprietario, e con i clienti abituali la storia di come io e mia madre siamo finiti a Bequia e, durante la nostra l'estate scorsa, fece amicizia con un marinaio di 26 anni. Di come lui e mia madre si innamorarono e fuggirono pochi mesi dopo, e lui divenne il mio patrigno. Di come più tardi la nostra famiglia costruì una barca e progettò di tornare a Bequia, ma la vita è accaduta e non abbiamo mai fatto quel viaggio. Come li ho videochiamati mentre ero seduto vicino all'acqua quella prima sera e mostravo loro il panorama, e ci siamo sentiti tutti confusi perché è lì che è nata la nostra famiglia.

Toko batte un bicchiere di rum contro il mio e dice: Torna prima la prossima volta. Saremo qui.

Come arrivare

American Airlines vola direttamente da Miami a St. Vincent più volte alla settimana e Caribbean Airlines vola direttamente da JFK. Prendi un taxi dall'aeroporto di St. Vincent al molo di Kingstown per prendere il traghetto per Port Elizabeth, Bequia; i servizi di traghetto partono più volte al giorno ( bequiaexpress.com O UN dmiralty-transport.com ). Puoi anche noleggiare un servizio di motoscafo come Tour della febbre dell'isola SVG per il trasporto da e per Bequia, che include il ritiro e la riconsegna all'aeroporto.

I taxi (per lo più camioncini convertiti) sono un modo conveniente per attraversare l'isola. La maggior parte degli autisti ti fornirà le informazioni di contatto di WhatsApp, il metodo di comunicazione preferito per molte attività commerciali di Bequia, in modo da poter organizzare un viaggio di ritorno.

Le isole di St. Vincent e Mustique sono visibili dal lussuoso hotel The Liming, situato sul lato sopravvento di Bequia.

Per gentile concessione di The Liming

Dove alloggiare

Hotel della piantagione di Bequia

Situato a 10 minuti a piedi dai negozi e dai ristoranti di Port Elizabeth, dispone di sistemazioni che vanno dalle luminose camere nella casa principale alle ville private; c'è anche un ristorante con servizio completo sulla spiaggia e giardini lussureggianti. Camere a partire da $ 198

La calcinazione

Il suo motto è l'arte di non fare nulla, ed è esattamente ciò che rende questo resort, nascosto sul lato sopravvento di Bequia, un vero rifugio. Le ville per gli ospiti dispongono di piscine a sfioro private, mentre il padiglione da pranzo all'aperto offre viste ininterrotte sull'Oceano Atlantico, perfette da gustare sorseggiando esclusivi cocktail al frutto della passione e al rum. Camere a partire da $ 385

I cocktail a base di frutta sono un must al The Liming.

Chris Simpson

Dove mangiare e bere

Fornitura

Cucina moderna e raffinata con il pescato più fresco del giorno e sapori ispirati ai Caraibi, dalle insalate condite con vinaigrette al frutto della passione al tofu croccante servito in un brodo di curry e cocco.

ricetta gamberetti al forno

L'albero di fico

L'aragosta alla griglia, il baccalà creolo e la banana e la conchiglia al curry sono dei classici, mentre il croccante frutto del pane fritto è un must.

Toko's Step Down Bar & Restaurant

Accomodati con un bicchiere di Sparrow's, il rum locale di St. Vincent, e se hai fame, mangia qualunque cosa Toko stia cucinando, dal barracuda allo squalo.

De Reef

La sola insalata di tonno, con pezzi di tonno fresco di mare e verdure croccanti condite con maionese, ti conquisterà in questo ritrovo sulla spiaggia.

Sale marino selvatico di Granatina

Ottieni il vero sapore del terroir locale con una degustazione privata in questa fattoria di sale marino selvatico, costruita all'interno delle rovine restaurate di una piantagione di zucchero del XVIII secolo con viste spettacolari sulla collina.

Bar sulla spiaggia di Jack

Dirigiti alla Princess Margaret Beach per nuotare, fare snorkeling e bere il rinfrescante SVG & Tonic di Jack, una variazione allo zenzero e pompelmo del classico G&T.